限定1本　パーカー98点　ワイナート曰く、「どんなに苦労してでも、探し出して味わう価値がある!!」

アメリカで1500ドルというとてつもない価格に高騰しているという、怪物カルトワイン、グレッツァー・アモン・ラ。弱冠２６歳でオーストラリアを代表するワインメーカーに上り詰めたベン・グレッツァー。彼の精魂を込めた代表作がこのアモン・ラ・シラーズ。

ワイナート2005年春号のオーストラリア特集では、『求められるシラーズの特徴がすべて完璧に表現され、途方もない密度と複雑さを兼ね備えたワインである!!このワインはどんなに苦労してでも、探し出して味わう価値がある!!』と、最上級の賞賛が与えられ、アメリカでは1500ドルという、とてつもないプレミア価格で取引されたという超お宝ワインです!!

2005年はバロッサ・ヴァレー地区の大当たり年で、この2005年アモン・ラにはパーカーが98点を献上しています。

パーカーのコメント（98点）　
「奥行きのある2005シラーズ・アモン・ラは樹齢100-110年という古木から生み出され、フレンチとアメリカンの100％新樽のバリック、300リッターの大樽を組み合わせて醸造される。飽和したかのような紫色をしており、クリーム・ド・カシス、お香、リコリス、ブラック・ラズベリー、グラファイト、スウィートウッドの美しいアロマがある。途方もない密度とパワーに満ち溢れたフルボディな味わいに、素晴らしい鮮明度とエレガンスを兼ね備えた美しい味わいが広がる。今後20年は多いに熟成が期待できる。これぞバロッサ・ヴァレーに残る樹齢110年の老樹と天才醸造家の技が生み出した最高峰シラーズの手本である!!」

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ワイナート2005年春号

限定1本　パーカー98点、スペクテーター95点　パーカー曰く、「要は金字塔だ！」

クラレンドン・ヒルズはアデレードの南約40キロメートルに位置しています。オーナーはローマン・ブラタシウク氏で、ブドウ栽培からワインメーキングまで彼が仕切っています。

全てのブドウは手作業で剪定され、手摘みされます。発酵には天然のイーストが使われ、白ワインはフレンチオークの新樽、赤ワインはオープン・ステンレス・スチールタンクで発酵されます。

ワインは全て輸入されたブルゴーニュ産オーク樽で、白ワインは12ヶ月、赤ワインは18ヶ月熟成し、その後清澄やフィルターがけをせずビン詰めされます。

現在は19の単一畑ワインがあり、それらは100％ヴァリエタルワインです。

ロバート・パーカー著「世界の極上ワイン」より〜
「天然酵母とともに開放式のステンレスタンクで14〜21日間醗酵する。全てにフレンチオークが使われ、ワインは（主にかなりの澱と接触させながら）18ヶ月間熟成される。クラレンドン・ヒルズは良く熟して料理を引き立てるような、品種と畑が純粋に表現されたワインを生産することを目指している為に、清澄及び濾過も行わない。

ローマン・ブラタシウクは、古木のブドウ畑から自然に出来るワインを造ることに打ち込んでいるマクラーレン・ヴェイルの並外れた生産者である。非常に本格的なメルロとカベルネ・ソービニヨンもいくらかつくっているが、単一畑のグルナッシュとシラーは世界レベルのワインである。本書に登場するほとんどの生産者と同様、低収量と最小限の介入というポリシー、そして、それぞれの区画と品種の特徴、畑、そしてヴィンテージの尊重は彼の最優先事項である。彼は、マクラーレン・ヴェイルに散らばる多くの現代的なハイテク・ワイナリーと比べると、自分自身はブドウ栽培の「ジュラシック・パーク」派だと言う。」

パーカーのコメント（98点）
「このワインがローマン・ブラタシウク氏がこれまでにつくった最上のワインであるというのは時期尚早である。しかし、これを凌ぐワインがあることも信じがたい。ほぼ100点満点といってよいこのワインは、雲が垂れ込めているような深いプラム／紫の色調を呈している。

香りの面では最初は寡黙だが、空気にさらされると、胡椒、ラズベリーとブラックベリーの香りのする純粋なブーケが弾けるように現れ、背景にはスパイスと森の下生えの灌木とお香が仄かに感じられる。ケタ外れの凝縮感があるが、度が過ぎてはいないし、抽出しすぎてもない。

この見事なまでに純粋なフルボディのグルナッシュを味わうと、果実味とグリセリン、風味で口の中がいっぱいになり舌に染み込まんばかりだ。要は金字塔だ！予想される飲み頃：現在〜2016年」

ワインスペクテーターのコメント（95点）
「目もくらむようなワインで、膨大なほどリッチで、香りが層をなし、ブラックチェリー、ブラックベリー、プラム、ワイルド・ラズベリーのキャラクターがあり、驚くほど洗練された構成を持ち、それが、しなやかでエレガントなフィニッシュに至るまで美しい滝のように流れ落ちる。洗練されたタンニンが大量にあるが、飲み手は、それ以外のものが注意を引いているため、わからない。今から2012年が飲み頃。300ケースの生産。」 

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限定1本　パーカー98点で、「テースティングすれば”ワーォ！”という言葉が連発されることは疑いようがない」

ワイン王国38号のオーストラリア特集において、このフォックス・クリーク・シラーズ・リザーブがカラーで取り上げられました。

このワインが注目されるようになったきっかけはこの1998年ビンテージにパーカーが98点を献上し「ほとんどパーフェクトだ」と絶賛したことです。

フォックス・クリークは、南オーストラリア州のプレミアム産地、マクラーレン・ヴェールにあります。ここは様々な地質の土壌が点在するうねった丘陵地で、午後になると心地よい海風がそよぎます。

南オーストラリア州の中でも特にマクラレン・ヴェール地区は暖かく、日照時間も長いため、ブドウが理想的に
完熟することができます。そのためこの地区で造られたシラーズは豊潤さと甘味をもった力強い味わいとなります。

不思議なことですが、オーストラリアでは医師によって設立されたワイナリーが多く、このフォックス・クリークもワッツ夫妻を中心とした医師達によって設立されました。彼らが購入した土地は、以前大麦や羊の放牧に使われておりワイン用のブドウを造るには不向きだという忠告も受けましたが、ワッツ夫妻はそんな言葉に耳を傾けることなく、良質なブドウの接木から、ブドウ作りを始めました。

ブドウの樹は出来る限り日光があたるように設計された畑で育ち、それを全て手摘みで収穫します。その後オープン発酵槽で発酵させ、フレンチ及びアメリカンオーク樽の新樽と古樽で16ヶ月間熟成させて、重厚でドッシリとした果実味と優しい口当たりが堪能できるシラーズが生まれています。

パーカーのコメント（98点）
「ほとんどパーフェクトに近い、濃い黒／紫色をしたこのワインは（2300ケース)、オーストラリアの偉大さを体現したワインで、パワフルで、ナチュラルな質感があり、巨大で噛みしめるようなスーパーリッチな味わいだ。ケタ違いにリッチで爆発するかのようで、このような大型のワインにしては、すさまじいほどの純度の高さと、対称性の見事さと全体のバランスの良さがある。この衝撃のワインは今でも飲めるし、12-15年セラーに置くこともできる。ブラインドだろうとなかろうと、テースティングすれば”ワーォ！”という言葉が連発されることは疑いようがない。」

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出血大サービス！

限定2本　パーカー97点　テースティングでノックアウト！ 気鋭の若手ワインメーカー、ベン・グレッツアーの底力を知る！

ミトロは1999年に設立された南オーストラリアの新しいワイナリーですが、手作業にこだわって、機械化を排除し、妥協なきワイン造りを行ってきました。特に気鋭の若手ワインメーカー、ベン・グレッツアーの才能は群を抜いており、パーカーはミトロに以下のようなハイスコアを付けまくったため、ミトロは一気にスターダムに駆け上がりました。

• 2004 Shiraz Savitar 98点
• 2004 Shiraz G.A.M.　97点
• 2003 Shiraz G.A.M.　96-100点
• 2003 Shiraz Reiver 95-99点
• 2003 Shiraz Savitar 94-97点
• 2003 Cabernet Sauvignon Serpico 92点

オーストラリアとニュージーランドの著名なワイン評論家として知られるジェームズ・ハリデイ氏もミトロを「成功が運命づけられた新進ワイナリー」と評しています。

テースティングしましたが、凡庸なシラーズとは一線を画すエレガンス、それでいて決してぶれることのない安定した重心の深さ。１５％の高いアルコール度数を感じさせないシルクのような舌触り。いやー、参りました。これはとにかくスゴイワインです。

パーカーのコメント（97点）
「フレンチオークを主として、18ヶ月熟成させた2004年のシラーズGAMは正確で、香りが充満し、凝縮したシラーズの傑出した好例である。ブルーペリー、ブラックベリー、樟脳、リコリスなどの贅沢な香りに続き、このインクのような青／紫色のワインからは素晴らしい混じり気のなさ、フルボディの豊満さ、ゴージャスな奥行き、そして質感が感じられる。このえも言えぬ労作はベン・グレッツアーの輝くような才能のもう一つの代表作である。15年は美味しく飲めるはずだ。

このワイナリーが設立されたのは1999年のことだが、手作りの芸術的なワインを作り出すことに傾注している。ミトロは私にとって神の啓示のワインであり続けている。オーナーのフランク・ミトロ氏と彼の才能あふれるワインメーカーのベン・グレッツアー氏のおかげで、ワインの品質は全くもって素晴らしいの一言である。」

ラベル、キャップ、液面（コルク下0.3センチ）とも状態は良好です。

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限定1本　パーカー99点　アメリカでは争奪戦が勃発！超レアな99点ワイン！

サラ＆スパーキー・マルケス夫妻がオーナーのサウスオーストラリアはマクラーレン・ヴェールの新鋭ワイナリーです。日本にはまだ入ってきていないようですが、パーカーが2005年カーニバル・オブ・ラブに99点を献上したとたん、アメリカでは人気沸騰で、争奪戦が起きました。

2006年、ムーリードッカー（オーストラリアの言葉で”サウスポー”の意味）はワインのラインアップを4段階にしました。一番下のエントリーレベル“The Lefty Series”は20ドル台で購入できます。 さらに“The Party Series”、“The Love Series”（昨年99点獲得のカーニバル・オブ・ラブはここに入ります）とランクが上がり、最上級に位置するのが、この”ベルベット・グローブ”です。

ボトルの形状も独特ですが、ワインのエチケットに本物のベルベットを使用しているのには驚かされました。黒字に銀の文字でロゴが書かれており、形状は手袋の形。まさにベルベット・グローブです。また1本1本ベルベットの袋に入っているのもすごいですね。

パーカーのコメント（99点）
「2006年シラーズ・”ベルベット・グローブ”は天国に登っていくかのような素晴らしい香りである。スモーク、スミレ、グリルした肉、獣肉、サドルの皮、ブルーベリー、チョコレートなどのアロマがグラスから飛び出してくる。このフルボディのワインは濃厚で多層の熟した黒い果実が詰め込まれ、素晴らしい輪郭とフォーカス、そしてケタ違いに長い余韻を持っている。まだまだ堅いワインだが、十年もセラーで寝かせれば素晴らしく変貌するだろう。この快楽的で巨大なワインは2040年ごろまで楽しめるだろう。」

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限定1本　パーカー97点　「ヌーンのワインを飲まずに死ぬなんてもったいない」（パーカー）

ワイナート26号の南オーストラリア特集で、真っ先にカラー４ページで取り上げられたのがこのヌーン。実力的にも、巻末のテイスティングで、登場したすべてのワインが１位と２位にランキングされるほど、圧倒的強さを見せました。

オーナーのアンドリューとラーのヌーン夫妻はロバート・パーカーが主宰する「ワイン・アドヴォケイトケイト誌」１４４号の巻末で、『ワイン・パーソナル・オブ・ジ・イヤー２００１』の一人に選ばれたほどの人物です。もともとヴィクトリア州を中心にワインコンサルタントとして活躍した後、故郷のマクラーレン・ヴェイルに戻り、カベルネや南フランスのブドウを使った”超”個性的なワインを作ることを目指しました。実際、その評価も毎年うなぎ登りで、ワインメーカーなら誰もが熱望するＭＷ（マスター・オブ・ワイン）も獲得しています。

生産量は非常に限られていて、シラーズが325ケース、カベルネ・ソービニヨン・リザーブが240ケース、このエクリプスが850ケースのみで、しかもオーストラリア国内では一切小売りをせず、メーリングリストに載せてもらうか、ここまで足を運んで買いに来るしかないほどです。

ヌーンのあるマクラーレン・ベールは、非常に降雨量が少ない地域で、その地区にあるワイナリーの98％は灌漑を行っていますが、このヌーンは数少ない無灌漑派です。エクリプスはグルナッシュにシラーズがブレンドされています。

ワイナートではこのエクリプスをワイナリーで試飲したときに、「濃密な色を見て緊張した。そして口をつけた途端、凡百のワインとは異なる精神の集中に打たれ、峻厳な気配に姿勢を正すこととなった」と記しています。

ロバート・パーカー著「世界の極上ワイン」より〜
「信じられない芳香と並外れた純粋さ、そして何層もの果実味を持つこれらのワインは注目されているが、これらのワインが持つ慎み、バランス、そして複雑性もまた、驚くべき物だ。ヌーンのワインはそれぞれのブドウ品種のエッセンスの味がする。凝縮感とエキス分を限度いっぱいまで引き出しているのに、やりすぎだと感じたことはない。並外れた深さと豊かさがあり、目を見張るほどの瓶熟の可能性がある。ドリューとレイ・ヌーンによるこれらのワインを飲まずに死ぬなんてもったいない。」

パーカーのコメント（97点）
「70％のグルナッシェと30％のシラーズのブレンドで、畑のテロワールとマネージメントの素晴らしい成果である。樹齢60-70年の古木からつくられており、大樽と小樽の組み合わせで18ヶ月間熟成されており、綿密なしつけを享受している。その結果、素晴らしい濃いルビー／紫色をして、輝かんばかりのブラックフルーツ、リコリス、バニラ、グラファイト、アジアのスパイスの香り、お香のヒントなどを誇っている。フルボディで、ゴージャスにピュアで、エレガントで、滑らか。この美しいワインが今後どのように熟成していくかを知ることは難しいが、10-12年で飲まなくてはいけないということはないと思う。」

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