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読売新聞　ワインニュース　「驚くべきフレッシュ感、アルフレッド・グラシアン1990年」 （2012年10月18日）（記事はすでにサイトからは削除されています）
「シャンパーニュの一次発酵をすべて小樽で行う数少ないメゾン、アルフレッド・グラシアンの販売部長オリヴィエ・デュプレ氏が来日し、ミニ垂直試飲会が行われた。

　エペルネの街中に本拠を置くアルフレッド・グラシアンは1864年に創業。ジェジェ家4代目のニコラが2007年から醸造責任者を務める。一次発酵に小樽しか使わないネゴシアン・マニピュランは、クリュッグとここだけ。協同組合シャブリジェンヌから購入した4～5年落ちの228リットルの樽を20年程度使用する。年間生産量は30万本。

　使うブドウの62％は一級と特級畑。自社畑比率は25％と高くはないが、100年以上続く栽培農家との関係から、優れたブドウを購入しているという。一番搾りのキュヴェのみを使い、区画ごとに醸造する。伝統的な手法にこだわり、瓶内熟成に使うのは天然コルクのみ。長期熟成を目指すため、マロラクティック発酵は回避する。

　試飲したのは1999、98、97、90年の４ヴィンテージ。99の希望小売価格は1万2000円。99のブレンド比率はシャルドネ63％、ピノ・ノワール17％、ピノ・ムニエ20％。ややオークのニュアンスを感じるが、熟した果実を感じさせ、ナッティでクリーミィ。98年は酸が高く、スムーズな舌触りとミネラル感。97年は丸く、モカや白トリュフの香りがはじける。今が飲みごろ。

　驚いたのは90年のフレッシュさ。シャルドネの美点を存分に引き出した切れ味、繊細さに、熟成がもたらす優雅な調和と星屑をちりばめたような複雑さ。外観も若々しく、メゾンの実力を示した。

　「天然コルクは王冠と違って、ゆっくりと熟成が進む。マロラクティック発酵をしていないので、フレッシュな酸が保たれている。小樽で一次発酵させることで、酸化に強いワインが生まれる。それらがきれいに熟成する理由だ。99年は98年より暑く、果実が熟した。今飲んでバランスが良い」とデュプレ氏。」

パーカーのコメント（93点）
「グラシアンの1990年は（65％シャルドネ、10％ピノ・ノアール、25％ピノ・ムニエ）は白いフルーツとトーストのアロマがある。絶妙にバランスが取れ、エレガントで、下支えする洋ナシ、リンゴ、イースト、クリームのフレーバーがふんだんに感じられる。このクラシックで、熟成する価値のあるワインで（私はグラシアンの60年代のものをテースティングしたが、さらに素晴らしく熟成する可能性がある）、今飲んでも、適切なセラー管理すれば15年以上の長命さも期待できる。」

アルフレッド・グラシアン　（葉山考太郎著　「辛口／軽口　ワイン辞典」から）
「シャンパーニュ地方最後の手作りシャンパン・ハウス。樽で発酵させるし、手回しで澱を落とす昔風の作りをする。NV(ノンビン）でさえ、リンゴのすっきりした香りが鼻から肺までしみわたり、口の中でプチプチはじける元気な泡と複雑で濃厚な味わいは絶品。ステータスの高さではドンペリを凌ぐプロ好みのシャンパンだ。」
究極の選択
「『これから5年間、無人島で一人で暮らさなければならない。ワインは金額に関係なく1種類だけ持ち込めるとしたら』、私の場合、二種類ならアルフレッド・グラシアンのNVとギガルのラ・ムーリンヌ1988年にするけれど、一種類だけとなると、やたら難しい。選ばないと死ぬんなら、んー、グラシアン・・・か」